Замена аккумулятора на Kia Rio 3 бензин 1.4 (107 л.с.) рестайлинг 2015г

Компактный автомобиль, покоривший рынок

Обновленная версия Kia Rio третьей генерации, выпущенная в 2015 году, встречается в транспортном потоке любого российского мегаполиса буквально на каждом шагу. Секрет феноменальной популярности этой модели кроется в гармоничном сочетании долговечности, легкости в обслуживании и привлекательной стоимости. За внешнее оформление рестайлинговой машины отвечал коллектив европейского дизайн-центра под руководством Петера Шрайера — того самого мастера, который в свое время участвовал в создании облика Audi TT. Благодаря его философии «упрощенных линий» фронтальная оптика обзавелась линзованным светом, а видоизмененная радиаторная решетка «тигриная пасть» получила более изящные очертания, что сделало бюджетный автомобиль внешне значительно дороже своей фактической цены.

Ключевое достоинство Rio, позволившее ему стать одним из бестселлеров в доступном сегменте, заключается в потрясающей приспособленности к самостоятельному ремонту. Архитектура ходовой части, подкапотного пространства и несущего кузова продумана так, что подавляющее большинство регламентных процедур реально осуществить в гаражных условиях, не обращаясь к дорогостоящему дилерскому оборудованию. Атмосферный силовой агрегат семейства Gamma рабочим объемом 1.4 литра (заводской индекс G4FA), выдающий 107 лошадиных сил, сконструирован с прицелом на продолжительные межсервисные интервалы, а трансмиссии при регулярном обновлении масла способны отходить несколько сотен тысяч километров. Не стала исключением и бортовая электросеть — изготовитель отдал предпочтение незамысловатым и выносливым решениям, позволяющим владельцу поменять источник питания в обычных условиях без малейших затруднений.

Заводские параметры аккумуляторной батареи

Стартерный источник питания на рестайлинговом Rio III размещен в моторном отсеке — с водительской стороны, если глядеть на машину спереди. С конвейера автомобиль укомплектовывался аккумуляторами азиатского форм-фактора D23L, которые поставляла фирма Sebang под торговой маркой Rocket. Оригинальное изделие имеет каталожный идентификатор 371102E000 . Технические показатели заводской батареи сведены в таблицу.

Основной конструктивный нюанс, о котором запрещено забывать во время поиска сменного элемента, — это способ стопорения. Батарея держится на площадке не за счет верхней скобы, а посредством нижнего захвата: особый выступ на днище короба зажимается стальной пластиной . Приобретение аккумулятора без такого прилива сделает надежную фиксацию невозможной — в процессе езды он станет гулять, что грозит обрывом клемм и коротким замыканием.

Два допустимых формата для замены

Монтажная площадка на Rio III Рестайлинг сконструирована с небольшим резервом по продольному размеру. Данное обстоятельство открывает возможность применять батареи двух разных типоразмеров .

Первый вариант — монтаж штатного азиатского короба 232 х 173 х 225 мм. Подобный аккумулятор садится идеально, не требуя абсолютно никаких переделок, а нижний бортик с ходу попадает в ответную часть крепежа.

Второй вариант — установка европейского аналога с размерами 242 х 175 х 190 мм . Такие источники питания на сантиметр длиннее, на три с половиной сантиметра ниже и чуточку шире. Полярность обязана оставаться неукоснительно обратной. На форумах владельцев и в технических заметках неоднократно упоминалось, что европейский корпус помещается на штатную площадку, однако может понадобиться проверка надежности стопорения — иногда требуется небольшая доработка прижимной пластины .

Плюс европейского варианта — заметно более богатый выбор в торговых точках и зачастую лучшая доступность, особенно в удаленных регионах. Впрочем, если есть желание гарантированно обойтись без малейших сложностей с фиксацией, разумнее остановиться на заводском типоразмере D23L .

Необходимый инструмент и подготовка

Для выполнения процедуры не нужно никаких дефицитных приспособлений. Приготовьте ключ либо торцовую головку на 10 мм для работы с клеммными зажимами и ключ на 12 мм для болта нижней стопорной пластины. Плотные хозяйственные перчатки строго обязательны — на поверхности старой батареи могут сохраняться следы кислотного налета, а масса аккумулятора доходит до 15 килограммов .

До начала манипуляций двигатель обязан быть полностью остановлен. Ключ зажигания вытаскивается из скважины. Любые электропотребители — мультимедийная система, салонное освещение, габаритные огни — отключаются принудительно. Машину оставляют на ровной горизонтальной поверхности с затянутым ручным тормозом. Капот открывается и надежно стопорится штатным упором.

Детальный алгоритм замены

1. Доступ к батарее. Аккумулятор расположен с пассажирской стороны подкапотного пространства. Уберите пластиковую предохранительную накладку, отстегнув ее защелки.
2. Отсоединение минусового провода. Это обязательное правило электробезопасности. Первой всегда ослабляется и стаскивается клемма с отрицательного вывода, маркированного черным кабелем и значком «минус». Наконечник отгибается в такое положение, где он гарантированно не прикоснется к кузовному металлу или контактному штырю .
3. Отсоединение плюсового провода. Лишь после размыкания массы допускается ослабить гайку на положительном выводе. Сдерните красный наконечник и тоже изолируйте его .
4. Извлечение нижней фиксирующей пластины. В передней нижней части короба находится болт, который удерживает стальную планку. Выкрутите его ключом на 12 мм и выньте стопорный элемент из технологического паза .
5. Выгрузка отработавшего аккумулятора. Осторожно приподнимите отслужившую батарею вертикально вверх. Старайтесь не наклонять короб набок — внутри плещется электролит, способный испортить лакокрасочное покрытие .
6. Приведение в порядок посадочного гнезда. Пока ниша пустует, внимательно ее осмотрите. Сметите накопившуюся пыль, сор и следы окислов металлической щеткой. Насухо вытрите площадку ветошью.
7. Монтаж свежего источника питания. Опустите новый аккумулятор в лоток. Параллельно отслеживайте два условия. Первое — нижний выступ короба обязан зацепиться за ответную часть площадки, иначе пластина не сможет застопорить батарею. Второе — полярность должна быть неукоснительно обратной: глядя на двигатель, плюсовая клемма окажется с правой стороны .
8. Стопорение планкой. Вставьте стальную пластину обратно и закрутите болт. Усилие должно намертво обездвижить короб, но без излишнего энтузиазма — чрезмерная затяжка способна деформировать пластиковые стенки.
9. Подсоединение проводов. Очередность зеркальна разборке. Первой на штырь набрасывается и обтягивается плюсовая клемма. Второй подсоединяется минусовая. Слабое искрение в момент касания отрицательного наконечника — допустимая реакция бортовой сети .
10. Защита контактов и сборка. Для продления эксплуатационного ресурса покройте оба клеммных соединения токопроводящей смазкой либо техническим вазелином — это затормозит появление белого окисного налета . Верните на место защитную пластиковую накладку.
11. Контрольный пуск. Приведите мотор в действие и вслушайтесь в работу стартера: коленчатый вал обязан вращаться бодро, без провалов и заминок. Проследите, чтобы на приборном щитке не осталось светящихся сигнальных пиктограмм неисправностей.

Восстановление обнулившихся настроек

Кратковременная потеря напряжения в бортовой цепи стирает некоторые энергозависимые параметры. Часы на центральном дисплее придется выставить заново. Перечень сохраненных радиостанций очистится, и излюбленные частоты потребуется занести в память вручную. Автоматический режим стеклоподъемников способен утратить калибровку — функционал восстанавливается поочередным полным опусканием и подъемом каждого стекла с удержанием клавиши в крайних позициях на две-три секунды. Проведя замену с оглядкой на особенности крепежа и полярности, вы гарантируете своему Rio бесперебойный запуск и устойчивое электропитание в любых температурных условиях.