Замена аккумулятора на Kia Mohave (2016-2020)

Рожденный для тяжелых условий

Немногие современные автомобили могут похвастаться настоящим рамным шасси, способным выдерживать колоссальные нагрузки без ущерба для кузова. Kia Mohave, создававшийся в первую очередь для рынка Соединенных Штатов, стал одним из таких исключений. Изначально мир узнал этот автомобиль под именем Borrego, а его монументальный облик разрабатывала команда дизайнеров, вдохновлявшаяся строгими гранями немецкой школы. Петер Шрайер, перешедший в корейский бренд из Audi, подарил внедорожнику ту самую солидность и лаконичную мощь, которая не устаревает с годами. Крупное обновление экстерьера, наполнившее машину светодиодными огнями и премиальной отделкой салона, презентовали посетителям автосалона в корейской столице.

Главное достоинство модели, выделяющее ее в потоке облегченных городских паркетников, скрыто под днищем. Там находится мощная лонжеронная конструкция, обеспечивающая невероятную жесткость на скручивание. Задняя ось с пневмоэлементами и выдающийся турбодизельный агрегат объемом три литра с V-образной шестеркой цилиндров превращают тяжелый Mohave в настоящего короля бездорожья и дальних экспедиций. Однако у такой инженерной мощи есть оборотная сторона: для стабильной раскрутки массивного коленчатого вала в морозы системе необходим действительно мощный источник накопленной электроэнергии, способный одномоментно отдать гигантский пусковой ток.

Расположение и ключевые характеристики заводского источника питания

В этом поколении Mohave инженеры разместили аккумуляторную батарею не в салоне и не в багажном отсеке, а в подкапотном пространстве, что упрощает доступ к ней при обслуживании. С завода конвейер комплектовался изделием с каталожным идентификатором 37110-21100. Используется так называемая кальциевая технология, подразумевающая низкий расход жидкости и полную необслуживаемость на протяжении всего срока жизни.

Оригинальная деталь имеет внушительные физические размеры и электрические характеристики, приближающиеся к показателям легкой коммерческой техники. Наиболее критичным моментом при выборе аналога является не только точное совпадение габаритов, но и реверсивное расположение токовыводов, а также способ удержания корпуса в гнезде. Батарея фиксируется не планкой сверху, а с помощью прижима, расположенного у нижнего основания. Все точные данные сведены в табличную форму.

Параметр	Спецификация для дизельной версии 3.0 (2016-2020)
Геометрический стандарт корпуса	D31 (JIS)
Длина, Ширина, Высота (в миллиметрах)	306.5 (допускается 306-307) х 173 х 225
Схема расположения выводов	Обратная (отрицательный штырь слева, положительный справа)
Заявленная электрическая емкость	Диапазон от 95 до 100 Ампер-часов
Ток холодного пуска по стандарту EN	От 770 до 850 Ампер
Механизм зажима	Нижняя прижимная планка, зацеп за конструктивный бортик B13
Тип используемых клеммных зажимов	Европейский конус (стандарт T1)

Комплект инструментов и правила подготовки

Для проведения процедуры не потребуется специфического электромонтажного оборудования. Будет достаточно обычного ручного инструмента. Ключ или торцевая насадка на 10 мм нужна для того, чтобы отдать гайки на токосъемниках. Для ослабления гайки нижней прижимной пластины обычно нужен инструмент на 12 или 13 мм. Масса источника питания для дизельного внедорожника весьма приличная и доходит до двадцати пяти килограммов. Настоятельно советуем использовать крепкие хозяйственные перчатки, предохраняющие руки от грязи, а в идеале — выполнять операцию с напарником.

Мотор должен находиться в состоянии покоя, замок зажигания быть разблокирован. Любые световые приборы, магнитола и подсветка в дверях должны быть принудительно отключены. Подпорку капота следует зафиксировать, полностью исключив риск его самопроизвольного падения. В Mohave можно обойтись без постоянной подпитки памяти через диагностический порт, если четко следовать инструкции по порядку коммутации проводов.

Детальный порядок действий по демонтажу и монтажу

Извлечение старого блока и постановка нового происходит в пределах моторного щита, но способ крепления вносит в алгоритм специфические корректировки.

1. Первичный доступ. Первым делом открываем тяжелый капот. Если над питающим устройством установлен косметический пластик, он убирается путем отщелкивания фиксаторов по бокам.
2. Размыкание бортовой сети. Работаем строго по протоколу, чтобы не спровоцировать короткое замыкание. Запрещается делать это в иной последовательности. Берем в руки инструмент, расслабляем гайку затяжки минусового токосъема, обозначенного значком «-», и сдергиваем его со штыря. Сразу после этого кабель отгибается в зону, где он гарантированно не прикоснется к деталям кузова. Лишь затем аналогичным методом убирается плюсовой наконечник, защищенный красным полимерным изолятором.
3. Изъятие фиксатора на дне. В этом и состоит главная сложность для новичков. Не нужно искать скобу сверху. Следует обратить взгляд на лицевой торец короба, в место его прилегания к аккумуляторной площадке. Там протянута металлическая продолговатая пластина, закрепленная единственным длинным болтом. С помощью гаечного ключа полностью выкручиваем этот крепеж и изымаем прижимную металлическую деталь.
4. Выгрузка тяжелого аккумулятора. Аккуратно приподнимаем отработавший свой ресурс груз вертикально вверх, не допуская резких наклонов, чтобы на одежду не попали реактивы с остатками кислоты.
5. Обслуживание посадочного места. Когда ячейка пуста, внимательно осматриваем ее стенки и дно. Пыль, масляные пятна или продукты окисления нужно удалить. При обнаружении зеленого или белого налета на дне задействуется щетка с металлической щетиной.
6. Позиционирование нового элемента. Опускаем свежую батарею вниз. Проверьте горизонт установки, отсутствие перекосов. Проследите, чтобы технологический выступ B13 на основании плотно сел в предназначенный для него зацеп. Проверяем полярность: стоя перед радиатором, левый штырь на клемме — это «минус», правый — «плюс».
7. Стягивание крепежом. Заводим металлическую пластину обратно в паз и с умеренным усилием прикручиваем ее к площадке. Важно достичь жесткой фиксации без люфта, но не перетянуть болт, чтобы пластиковая стенка бокса не пошла микротрещинами. Допустимый момент находится в диапазоне 15-20 Ньютон-метров.
8. Коммутация токосъемников. Порядок строго обратный отключению. Сначала на штырь накидывается и накрепко обжимается положительная клемма, стоящая справа. После этого на штырь слева надевается отрицательный наконечник. Легкое искрение щеткой в секунду первого касания не является неисправностью, это штатная подзарядка обслуживающих устройств.
9. Антикоррозионная профилактика. Открытые участки выводов полезно обработать слоем защитного аэрозоля либо покрыв консистентной смазкой, стойкой к вымыванию водой.
10. Финальный запуск. Садимся внутрь, проворачиваем ключ. Быстрый и мощный хват стартера служит подтверждением корректного выполнения задачи. Панель индикаторов не должна сигнализировать красными пиктограммами аварий.

Восстановление утерянных данных в памяти

Так как питание пропадало полностью, энергозависимые запоминающие устройства обнулились. Часы, выводящиеся на центральную консоль, потребуют ручной корректировки текущего времени и даты. Список избранных радиостанций, ранее записанных в приемник, очистится, и его придется программировать заново. Также перестанут работать в автоматическом цикле доводчики стекол. Адаптация предельных положений делается несложно: поочередно каждое окно опускается до упора, кнопка задерживается в нажатом положении на пару секунд, затем стекло поднимается, и клавиша снова удерживается в верхней точке до звукового сигнала либо до щелчка. После этой нехитрой манипуляции комфортная функция возвращается к нормальной работе.