Замена аккумулятора на Renault Duster I бензин 2.0 (135 л.с.) 2011г

Электрическое сердце «Дастера»: инструкция по замене аккумулятора на Renault Duster I 2.0 (135 л.с.)

Эта модель не нуждается в долгом представлении. Renault Duster первого поколения, ворвавшийся на рынок в 2010 году (в Европе — под именем Dacia Duster), стал настоящим народным автомобилем. Мало кто задумывается, но этот утилитарный кроссовер, спроектированный румынскими и французскими инженерами под эгидой альянса Renault-Nissan на платформе B0 (Global Access), создавался в рекордно сжатые сроки и с жесткими бюджетными ограничениями. Команда под руководством Эрве Гийу (Hervé Guyot) и дизайнера Эрда Килича (Erde Tungaa) сумела создать не просто дешевый автомобиль, а настоящий феномен: угловатый кузов с короткими свесами, огромный клиренс в 205-210 мм, энергоемкая подвеска и полное отсутствие претензий на премиальность. Именно эта аскетичность и ремонтопригодность стали визитной карточкой Duster, сделав его любимцем дачников, рыбаков и просто рациональных водителей, не желающих переплачивать за ненужный глянец. Это автомобиль-инструмент, и отношение к его обслуживанию должно быть соответствующим: надежным, продуманным и без лишней суеты, что в полной мере относится и к замене аккумуляторной батареи.

Под капотом модификации с двухлитровым атмосферным бензиновым двигателем F4R (135 лошадиных сил) скрывается старый знакомый. Этот мотор серии «F», который ставился еще на Renault Laguna и Megane, на Duster получил дефорсированную под 92-й бензин прошивку и усиленную систему охлаждения. Это цепной мотор без гидрокомпенсаторов (требующий регулировки клапанов шайбами каждые 60-100 тысяч), довольно шумный, но крайне живучий. Он неторопливо тянет увесистый кузов, прощая многие ошибки в обслуживании. Тем не менее, конструкторы платформы B0 заложили в электрическую схему одну важную особенность: здесь используется классическая компоновка с АКБ под капотом, но способ фиксации батареи отличается от более популярных европейских схем, что часто ставит в тупик новоиспеченных владельцев, впервые решивших обслужить машину самостоятельно. В отличие от многих авто, где батарея прижата сверху поперечиной, здесь реализована нижняя прижимная система.

Анатомия посадочного места: почему это важно знать заранее

Откройте капот вашего Duster 2011 года выпуска. Аккумуляторная батарея находится сразу за левой фарой, в гордом одиночестве, но глубоко утоплена в пластиковый «стакан» площадки. Первое, что вы заметите — над аккумулятором нет привычной металлической скобы, закрепленной на шпильках. В Renault Duster I инженеры применили нижнюю прижимную планку, которая фиксирует батарею за специальный выступ («юбку») в нижней части ее корпуса. Эта пластина с прижимным болтом спрятана спереди, у основания радиатора. Конструкция предельно простая, но обладающая одним нюансом: доступ к зажимному болту часто перекрыт жгутом проводов или подходящим патрубком, а само крепление любит закисать от летящей с дороги грязи. Если вы попытаетесь силой выдернуть аккумулятор, не открутив эту нижнюю планку, вы разломаете пластиковый поддон площадки или сломаете нижнюю отбортовку корпуса батареи. Процесс снятия требует работы на ощупь, и это главное техническое отличие «Дастера» от того же «Логана», где планка тоже нижняя, но конфигурация площадки иная.

Технические характеристики: стандарт, от которого нельзя отступать

Размер имеет критическое значение. Renault Duster с двигателем 2.0, особенно в первые годы выпуска (рестайлинг был в 2015 году), использует аккумулятор с габаритами 278 мм в длину, 175 мм в ширину и 190 мм в высоту. Это высокий корпус, и если вы ошибетесь хотя бы на сантиметр в высоту, клеммы могут упереться в капот или, что еще хуже, плюсовой провод окажется натянут до предела, со временем ломая токовывод.

Полярность строго обратная. Стандарт «евро»: при расположении батареи клеммами к лобовому стеклу, плюсовая клемма должна быть слева, а минусовая справа. Если вы купите аккумулятор с прямой полярностью, длины проводов не хватит, и вы рискуете перепутать подключение при попытке дотянуть наконечники, что мгновенно спалит предохранители ЭБУ. Маркировка Ca/Ca (Кальций-Кальциевая технология) — это осознанный выбор инженеров. Да, Duster первого поколения славится своей «всеядностью», но использование сурьмянистых батарей (Sb/Sb) уходит в прошлое. Ca/Ca технология подразумевает легирование свинцовых пластин кальцием с обеих сторон (и положительной, и отрицательной). Что это дает владельцу? Во-первых, значительно снижается электролиз воды. Вы будете реже заглядывать под пробки для доливки дистиллята. Во-вторых, низкий саморазряд: если машина стоит без движения пару недель, кальциевая батарея не превратится в «кирпич». Но есть и обратная сторона: Ca/Ca батареи очень чувствительны к глубокому разряду. Всего 2-3 разряда в ноль, и емкость может упасть на 40-50%. Поэтому, если у вас старый Duster с «утечкой» по сигнализации, лечить нужно сначала электрику, а потом уже менять батарею.

Выбор АКБ: емкость, пусковой ток и бренды

Родной аккумулятор, устанавливаемый на заводе, обычно имел емкость 60-65 Ач. Этого достаточно для мотора объемом 2.0 литра, даже в условиях холодного пуска. Ток холодной прокрутки (ТХП, EN) для мотора F4R желательно иметь не ниже 550-600 А. Зимой стартеру нужно проворачивать довольно тугой мотор с цепным приводом ГРМ. Скажу вам из практики: не гонитесь за огромной емкостью в 75-80 Ач, если ваш Duster используется в городе. Штатный генератор Valeo (на 110-120 А) рассчитан на подзарядку батареи именно в этом диапазоне. Слишком большая банка будет постоянно недозаряжена, начнется сульфатация, и купленный за дорого мощный аккумулятор умрет быстрее дешевого подходящего аналога.

Что касается корпуса, обратите внимание на бортик внизу. Стандарт 278х175х190 обычно идет с бортиком формата B13 (иногда его называют «европейский выступ»). Именно за этот выступ цепляется наша пресловутая нижняя прижимная планка. Если купите корпус без нижнего выступа, вы физически не сможете закрепить батарею, и она будет прыгать на кочках, разбивая поддон и перетирая корпус о кромки металла.

Инструментарий и подготовительные процедуры

Для операции вам потребуется минимум инструментов, но ключевой из них — головка или ключ на 10 с длинным воротком, а также трещотка с карданом. Почему кардан? Потому что нижний болт прижимной планки находится в узкой нише, и прямой оснасткой туда либо не подлезть, либо срываешь грани. Многие мастера мучаются, пытаясь подлезть снизу рожковым ключом и срывая болт. Второе: возьмите плоскую мощную отвертку или монтировку с изолированной ручкой. Пластик на старом Дастере дубеет, и снять клеммы иногда можно только легким разжиманием их жала отверткой. Категорически запрещено стучать молотком по клеммам! Свинец мягок, и вы просто вобьете вывод в корпус, порвав соединение с банкой.

Перед началом работ отключите зажигание, выньте ключ из замка, подождите 5 минут, пока все блоки управления «уснут» (реле бензонасоса и блок комфорта перестанут издавать звуки). Запомните правило отключения: сначала всегда скидываем минус. Если вы накинете ключ на плюс и случайно коснетесь металла кузова, будет короткое замыкание. Если же ключ на минусе коснется кузова — ничего не произойдет, так как масса и так общая.

Пошаговая замена:

Шаг 1. Демонтаж мешающих элементов.
Хотя на Duster 2.0, в отличие от многих машин, воздушный патрубок не перекрывает полностью доступ к батарее, часто снять ее «прямо» не получается из-за расширительного бачка или трубки адсорбера. Оцените обстановку. Если жгут проводов, идущий вдоль площадки, притянут пластиковыми хомутами к клипсам — аккуратно перекусите эти хомуты бокорезами, чтобы высвободить подвижность проводов. Потом, разумеется, установите новые стяжки. Осмотрите клеммы: если есть зеленый налет, наша задача не счищать его всухую, а нейтрализовать. Обильно полейте клеммы крутым раствором пищевой соды (2 столовые ложки на стакан воды). Подождите окончания бурной реакции шипения и смойте чистой водой. Так мы уберем кислоту без повреждения металла проводов.

Шаг 2. Атака на призрачный нижний болт.
Теперь самое интересное — нижняя прижимная планка. Встаньте лицом к автомобилю. Посмотрите на переднюю стенку аккумуляторной площадки, там, где она граничит с радиатором. Проведите рукой вниз от минусовой клеммы прямо к площадке. Вы нащупаете пластиковый «язык» (выступ) или край планки, и уходящий от него вниз под углом болт на 10. Именно он прижимает лапку к опорной поверхности. Часто он закисает намертво. Используйте WD-40 или «жидкий ключ», распылив на резьбу за 5-10 минут до откручивания. Откручивая, считайте обороты, чтобы примерно знать, насколько глубоко закручивать обратно. Как только болт ослаблен (не нужно выкручивать его полностью, если планка имеет прорезь), попробуйте рукой пошевелить аккумулятор. Если планка вышла из зацепления с нижним буртиком, вы почувствуете люфт вперед-назад. Если люфта нет — болт выкручен не до конца, либо планка приржавела. Аккуратно потяните батарею на себя, преодолевая сопротивление сжатой резины опоры.

Шаг 3. Извлечение и ревизия.
Скинув клеммы и освободив низ, извлекайте батарею вертикально вверх. Она тяжелая (около 13-15 кг), поэтому работайте двумя руками. Поставьте старый аккумулятор в таз или на поддон, так как на его поверхности может быть конденсат или кислота. Посмотрите на площадку. В 2011 году пластик поддона уже не первой свежести. Вы обнаружите там песок, соль, следы зимних реагентов. Обязательно вымойте площадку горячей водой или слабым содовым раствором и насухо вытрите. Игнорирование этого шага — путь к тому, что новая батарея встанет в «ванну» из грязи, которая будет способствовать утечке тока и коррозии днища аккумулятора.

Шаг 4. Подготовка к установке нового Ca/Ca аккумулятора.
Перед опусканием новой батареи на место убедитесь, что на ее клеммах нет транспортировочных пластиковых колпачков. Многие по ошибке пытаются надеть клемму прямо на колпачок. Проверьте, в каком состоянии резиновые проставки под площадкой. Иногда они выпадают при снятии старой батареи. Установите АКБ в нишу, жестко совместив нижний буртик корпуса с губками посадочной площадки. Здесь важно: аккумулятор должен встать без перекоса. Если корпус 278х175 «болтается» в длину, значит, предыдущий хозяин сломал направляющие, и вам придется импровизировать с резиновыми вставками, чтобы исключить перемещение при вибрациях.

Шаг 5. Секрет затяжки нижнего крепления.
Теперь вернемся к нижней планке. Самая частая ошибка: люди двигают планку ключом до упора. Болт прижимает пластину, она давит на пластмассовый край батареи, и он с хрустом отламывается. Усилие затяжки тут минимальное. Как только болт уперся, и планка перестала болтаться — делайте не более пол-оборота докрутки. Проверьте: возьмитесь за ручку батареи (если она есть) или за корпус и попытайтесь сдвинуть её. Если она стоит как влитая и не сдвигается ни на миллиметр — крепеж выполнен правильно. Перетяжка не увеличивает прочность фиксации, она разрушает корпус.

Шаг 6. Надеваем клеммы правильно.
Меняем полярность в голове. Сначала плюс, потом минус. Это важно для Ca/Ca батарей: при подключении минуса может проскочить небольшая искра. Это нормально, если она проскакивает на минусовой клемме, а не на плюсе. Зачистите внутренние поверхности наконечников до металлического блеска, они часто покрыты темным нагаром и окислами, ухудшающими контакт. Наденьте наконечник на конус до упора. Если он болтается даже в затянутом состоянии — плоскогубцами чуть подожмите «уши» клеммы, но не кувалдой. Притягиваем гайку на клемме. После фиксации обильно смазываем клеммы снаружи. Лучший вариант — специальная смазка в виде красного или синего спрея. В походных условиях подойдет «Литол-24» или технический вазелин. Смазка защищает от испарений кислоты и окисления.

Оживление автомобиля после замены

На Duster первого поколения (дорестайлинг 2011 года) электроника достаточно примитивная, что нам на руку. Здесь нет сложной системы адаптации дроссельной заслонки с нуля, как на немцах. Но кое-что сделать нужно. Вставляем ключ, поворачиваем в положение зажигания (не заводя). Слушаем: должен отработать бензонасос (характерное жужжание сзади 2-3 секунды). Ждем, пока погаснут лишние лампочки на щитке. Выключаем зажигание. Снова включаем и запускаем двигатель. Мотор должен схватиться бодро, без долгого вращения стартера. Если обороты плавают или машина глохнет — не пугайтесь, дайте ей поработать на холостых 5 минут, блок управления двигателем «вспомнит» шаги регулятора холостого хода и топливные карты.

Проверьте работу электропакета. Стеклоподъемники могут потерять автоматический режим. Опустите стекло до упора, удерживая кнопку в положении «вниз» еще 3 секунды, затем поднимите и удерживайте «вверх» 3 секунды — это обучит концевики. Проверьте часы и дату на приборной панели, они сбросятся на нули.

Профилактика и долголетие Ca/Ca на Renault Duster

Поскольку мы установили аккумулятор кальциевого типа, а Duster 2011 года эксплуатируется обычно в довольно жестких условиях (проселки, перепады температур, часто — высокие нагрузки от лебедок или доп. света у тех, кто ездит на охоту), нужно соблюдать несколько правил. Раз в полгода проверяйте напряжение зарядки на клеммах при заведенном двигателе и включенном ближнем свете. Оно должно быть 14.0-14.4 В. Если напряжение ниже 13.8 В — генератор недозаряжает, идет сульфатация. Если выше 14.7 В — электролит будет выкипать даже из необслуживаемого кальциевого аккумулятора.

Обратите внимание на силовые провода. Часто на 2011 годе эксплуатация «масса» на кузов окисляется в месте соединения с лонжероном. Плохая масса заставляет генератор поднимать напряжение, что перегревает батарею. Зачистите контакт массы у основания левой стойки и смажьте его. Если машина стоит на морозе несколько дней, а аккумулятор новый и мощный, перед пуском «прогрейте» его, включив на 15-20 секунд дальний свет фар. Это запустит химическую реакцию в электролите, и стартер получит больше пускового тока.

Распространенные мифы и ошибки

Многие владельцы Дастеров бросаются в крайности при выборе крепежа. Увидев нижнюю планку, они считают, что она ненадежна, и начинают притягивать аккумулятор сверху стяжными ремнями к площадке. Это варварство. Ремень пережимает крышку, блокирует выход газов, и при хорошей тряске батарея все равно гуляет, потому что нет фиксации нижней точки. Планка, какой бы хлипкой она ни казалась, рассчитана на удержание именно в нижней зоне, препятствуя опрокидыванию при резком разгоне или торможении.

Еще один миф касается того, что «раз полярность обратная, значит можно просто развернуть аккумулятор». Габариты 278х175 мм — это не квадрат. Если вы развернете батарею на 180 градусов в надежде превратить прямую полярность в обратную, вы просто не сможете зафиксировать её из-за смещения дна посадочного места, а провода окажутся натянуты струной и сломают конусные выводы. Покупать нужно строго то, что предписано: обратная полярность и нижний выступ.

Замена аккумулятора на Renault Duster I 2.0 (135 л.с.) — это тест на звание «Хозяин». Дилеры берут за это немалые деньги, аргументируя сложностью доступа. Но как вы теперь знаете, вся сложность заключается лишь в откручивании одного-единственного нижнего болта на 10 и соблюдении последовательности подключения. Сделав это самостоятельно, вы не только сэкономите средства, но и будете на 100% уверены, что клеммы смазаны, площадка очищена от кислоты, а крепление не перетянуто. Ведь в суровом автомобиле, каким является Duster, важна не вычурность интерьера, а та надежность, которую вы создаете своими руками. Пуск будет легким, а путь — безопасным.