Замена аккумулятора на Nissan Terrano III (D10) бензин 2.0 (135/143 л.с.) 2014-2020
Самостоятельная замена аккумуляторной батареи на Nissan Terrano III (D10) с мотором 2.0 литра
История модели и особенности силовой установки
Появление Ниссан Террано в третьей генерации стало заметным событием на рынке бюджетных кроссоверов. Официальная премьера автомобиля с заводским обозначением D10 прошла в Индии осенью 2013 года, а до российских дилеров машины добрались уже в середине следующего года. Технически это прямой наследник популярного Рено Дастер, с которым его объединяет общая платформа B0 и значительная часть агрегатной базы. При этом дизайнерский коллектив японской марки под руководством Кеничи Ошимы постарался придать модели собственное лицо: кроссовер получил оригинальное оформление носовой части с V-образной решеткой радиатора, более строгую светотехнику и переработанную корму с иной пятой дверью, что позволило четко позиционировать автомобиль в рамках фирменной стилистики.
Сборку машин для отечественного потребителя наладили на мощностях Волжского автозавода в Тольятти, благодаря чему удалось сдержать конечную стоимость и обеспечить стабильные поставки. На российском рынке Terrano D10 предлагался с двумя типами бензиновых атмосферных силовых агрегатов. Наиболее сбалансированным считался двухлитровый двигатель серии F4R мощностью 135 или 143 лошадиные силы в зависимости от версии прошивки, который агрегатировался с шестиступенчатой механикой либо четырехдиапазонным автоматом. Несмотря на общую надежность, после нескольких лет службы владельцы часто сталкиваются с необходимостью замены аккумулятора, особенно в регионах с суровыми зимами.
Особенности выбора новой батареи
Главная сложность при подборе источника питания для этой модели кроется не столько в электрических характеристиках, сколько в конструкции корпуса и способе крепления. Дело в том, что практически у всех автомобилей глобальной платформы B0, включая Logan, Sandero и Duster первых поколений, аккумулятор фиксируется не привычной верхней планкой, а прижимным упором снизу. Это означает, что покупать первую попавшуюся батарею, ориентируясь только на емкость и расположение плюса с минусом, нельзя. Ошибка обернется тем, что новый аккумулятор просто будет болтаться на площадке, рискуя замкнуть клеммы о капот на кочках либо, как минимум, постоянно смещаться и перетирать изоляцию проводов.
Штатный посадочный проем в Terrano рассчитан на установку источника питания со следующими строгими габаритами: 278 миллиметров в длину, 175 в ширину и ровно 190 в высоту. Это так называемый европейский типоразмер L3. Полярность должна быть обратной, то есть плюсовая клемма при взгляде со стороны выводов должна находиться у вас по правую руку. Помимо этого, на дне корпуса обязательно присутствие специального выступа-отлива, в который упирается прижимная скоба. В каталогах запчастей правильное исполнение корпуса часто кодируется как B13 — ориентируйтесь на эту маркировку при заказе. Что касается электрического запаса по производительности, для уверенного пуска 2-литрового двигателя в мороз стоит рассматривать модели емкостью 70-75 ампер-часов с током холодной прокрутки от 680 ампер по EN. Меньшие значения, характерные для малолитражек, зимой могут подвести.
Подготовка к работам в подкапотном пространстве
Прежде чем лезть под капот с ключами, дайте автомобилю постоять с выключенным зажиганием хотя бы пять-семь минут. Это нужно, чтобы реле и блоки комфорта гарантированно уснули без риска аварийного пропадания питания на момент снятия клеммы. Обязательно проверьте, что выключены все наружные огни, вентилятор печки, обогревы стекол и аудиосистема, а из диагностического разъема и прикуривателя извлечены посторонние устройства. Водительскую дверь лучше оставить незапертой, так как центральный замок при пропадании напряжения может перевести все двери в положение блокировки с активированной сигнализацией.
Для комфортного доступа к поддону аккумулятора на Террано приготовьте торцевые головки на 10 и 13, а также карданчик или гибкий удлинитель. Без последнего обойтись сложновато — нижний крепежный болт спрятан в нише у передней кромки моторного щита и расположен неудобно. Накидной ключ туда просто не подлезет. Также держите под рукой чистую тряпку для уборки и, по возможности, технический вазелин для финишной обработки контактов.
Пошаговая замена аккумуляторной батареи
Первым делом откройте капот, закрепите упор и осмотрите место установки. Аккумулятор находится с левой, пассажирской стороны моторного отсека. Вторым шагом возьмите в руки ключ на 10 и ослабьте гайку стяжки минусового провода. Стащите черную клемму с конусного вывода и аккуратно отведите толстый провод в сторону от батареи, исключив контакт с металлом. Третьим действием точно так же ослабьте натяжение гайки плюсовой клеммы. Снимите красный провод, отогните его, не допуская касания с минусом.
Четвертый шаг — высвобождение упорной пластины. В передней части основания аккумулятора, ближе к радиатору, расположен вход под головку на 13. Наденьте головку с удлинителем на болт скобы, которая поджимает нижний борт корпуса АКБ. Сделайте несколько оборотов, ослабляя натяг до такой степени, чтобы металлическая планка немного отошла от пластика. Полностью извлекать болт из гнезда не требуется, достаточно ослабить фиксацию.
Пятым этапом обеими руками извлеките старый элемент питания. Учитывайте его солидную массу и старайтесь не наклонять корпус набок. Отставьте батарею в сторону и наведите ревизию на освободившейся площадке. Соберите тряпкой накопившуюся пыль, песок, следы окислов. Если на металле появились солевые разводы, их обрабатывают щелочным нейтрализатором, после чего насухо вытирают стальной поддон.
Шестым пунктом возьмите новую батарею и опустите ее на штатное место. Самое главное здесь — совместить нижний прилив на корпусной оболочке с пазом площадки. Если пропустить этот момент, аккумулятор встанет выше нужного уровня и не даст нормально закрыться капоту. При корректной установке батарея садится плотно, без качки. Плюсовой вывод должен оказаться на правой стороне машины.
Седьмым шагом идет финишная фиксация. Вновь пройдите головкой на 13 мм и надежно обожмите прижимную планку. Крутить до хруста пластмассы не стоит, ваша цель — добиться абсолютной неподвижности тяжелого корпуса при силовом воздействии руками. Восьмой этап — возврат проводки. Первым на конусный плюсовой штырь насаживается красный провод, после чего гайка плотно затягивается. Вторым подключается минус. Обе гайки должны быть затянуты так, чтобы клемму невозможно было провернуть пальцами. После затяжки покройте оголенный металл выводов тонким слоем смазочного материала, отталкивающего влагу.
Финальная проверка и возврат настроек
После замыкания цепи сядьте в салон и проверните ключ зажигания. Двигатель обязан завестись с живостью, без вялых проворотов стартера. На панели не должно виснуть ошибок по системе зарядки. Вооружившись мультиметром, замерьте напряжение — исправный генератор при работающем ДВС даст 13,9-14,5 В.
Поскольку бортовая сеть оставалась без питания, потребуется восстановить ряд пользовательских установок. Главное — прописать крайние точки стеклоподъемников, для чего каждое стекло опускается вниз до предела, а затем поднимается вверх с обязательным удержанием кнопки после полного закрытия на пару секунд. Без этого автоматический доводчик функционировать не будет. На заключительном этапе остается выставить актуальное время на циферблате приборной доски и проверить, не запрашивает ли мультимедийная система четырехзначный защитный пин-код. На случае блокировки головного устройства не лишним будет убедиться в его наличии в документации к автомобилю.
