Замена аккумулятора на Mazda CX-5 бензин 2.0 (150 л.с.) 2018г

Mazda CX-5 второго поколения с мотором 2.0 Skyactiv-G: самостоятельная замена источника питания

Философия Skyactiv и требования к электрической системе

Когда в 2016 году мир увидел вторую генерацию CX-5, японские инженеры постарались сделать не просто очередной кроссовер, а автомобиль с собственной идеологией. Модель с внутренним индексом KF строилась вокруг концепции Skyactiv, которая подразумевает комплексную оптимизацию каждого агрегата без исключения. Кузов, спроектированный дизайнерской группой Икуо Маэды в рамках стилистики Kodo, получился одновременно обтекаемым и очень жестким на кручение. Двухлитровый бензиновый атмосферник Skyactiv-G — отдельная гордость марки. При геометрической степени сжатия 14:1 он использует целый каскад технических ухищрений: поршни со специальными выемками, удлиненные выпускные коллекторы формата 4-2-1 и многоступенчатый непосредственный впрыск. В российской спецификации агрегат выдает 150 лошадиных сил и агрегатируется с классическим шестиступенчатым автоматом.

Одним из важнейших компонентов философии Skyactiv выступает технология i-stop, которая автоматически глушит силовой агрегат при остановке у светофора и мгновенно перезапускает его по нажатию педали газа. Подобный алгоритм экономит топливо, но предъявляет колоссальные требования к источнику питания. Обычная свинцово-кислотная батарея, рассчитанная на редкие пуски, под таким режимом эксплуатации осыпается за один сезон. Заводской аккумулятор на CX-5 изготавливается по технологии EFB, то есть Enhanced Flooded Battery. Внутри такой конструкции стоят усиленные пластины, помещенные в сепараторы из полиэстерового микроволокна, которые удерживают активную массу и не дают ей разрушаться при циклических нагрузках. Попытка сэкономить и поставить сюда дешевый аналог оборачивается падением емкости за считанные недели и возможными проблемами с управляющей электроникой.

Точные параметры искомой батареи

Посадочное место под капотом CX-5 довольно привередливо к геометрии корпуса. Длина устанавливаемого аккумулятора должна составлять 232 миллиметра, ширина 173 миллиметра, а высота до верхней плоскости клемм — ровно 225 миллиметров. Это азиатский формат, часто скрывающийся под артикулами D23 или Q85. Полярность здесь обратная: при ориентации корпуса выводами к себе плюсовая клемма расположена справа, минусовая — слева. Перепутать полярность нельзя физически из-за длины проводов.

Технология EFB обязательна к исполнению. Даже если на машине принудительно отключать i-stop после каждого запуска, контроллер энергобаланса все равно настроен на параметры именно такого аккумулятора, и зарядная логика у него специфическая. По электрическим характеристикам ориентиром служат следующие цифры: номинальная емкость от 60 до 65 ампер-часов, величина тока холодной прокрутки по методике EN от 520 до 650 ампер. Крепление выполняется верхней металлической скобой, что заметно упрощает процедуру, ведь отпадает необходимость ползать с удлинителем к спрятанному болту в поддоне. На отрицательной клемме практически всегда присутствует датчик мониторинга текущего состояния АКБ с отдельным электрическим разъемом.

Подготовка машины к обесточиванию

Мотор глушат, ключ из замка вынимают и дают автомобилю отстояться хотя бы пять-семь минут без вмешательств. Этого времени хватает, чтобы все бортовые модули завершили фоновые процессы и бесконфликтно ушли в сон. Салонные источники потребления энергии — от климат-контроля и мультимедиа до USB-разъемов — проверяют и отключают принудительно. Ручку водительской двери не трогают, саму дверь оставляют немного приоткрытой во избежание самопроизвольной постановки на охрану и блокировки центрального замка при пропадании питания.

Слесарный набор для замены минимален. Берут вороток с торцовой головкой на 10 миллиметров для клеммных гаек, плюс головку на 12 для прижимной скобы. Чистая сухая материя, желательно хлопчатобумажная, тоже пригодится: посадочная ниша редко остается стерильной после нескольких лет эксплуатации. Аккумулятор находится в левой части подкапотного отсека, под пластиковой декоративной накладкой на защелках.

Пошаговое описание замены

1. Капот поднимают и стопорят упором. Отщелкивают пластиковую крышку, прикрывающую аккумуляторную площадку, если она имеется в конкретной комплектации.
2. Верхнюю стяжную пластину демонтируют. Гайки на 12 миллиметров, накрученные на резьбовые штанги по бокам от корпуса, отворачивают, после чего скобу и сами штанги извлекают из проушин.
3. Черный минусовой провод обесточивается первым. Гайку хомута ослабляют головкой на 10, наконечник аккуратно раскачивают и стягивают с конуса, отгибая кабель в безопасное положение.
4. Следом за минусом скидывается плюс. Красную клемму ослабляют, снимают и фиксируют так, чтобы она ни в коем случае не контактировала с кузовным железом.
5. Отработавший свой ресурс аккумулятор поднимают за ручки вертикально вверх и убирают со сборочной площадки. Дно ниши придирчиво осматривают. Белесые отложения солей и кислотный нагар нейтрализуют слабым содовым раствором, затем все тщательно вытирают без остатка влаги.
6. Свежую EFB-батарею бережно сажают в освобожденное углубление. Устанавливать ее нужно без перекосов, чтобы корпус всей площадью днища опирался на поддон. Плюсовой штырь при верной установке окажется с правой стороны машины.
7. Возвращают на место упорную скобу, штанги и гайки на 12 миллиметров. Затяжку производят с усилием, достаточным для того, чтобы аккумулятор стал абсолютно недвижим при попытке пошатать его рукой. Усердствовать с моментом не стоит — моноблок из полипропилена может треснуть.
8. Порядок подключения проводов обратный разбору. Сначала на свой конус возвращается красный плюсовой кабель, и его надежно обтягивают. Вторым на отрицательный вывод насаживают минусовую клемму. Разъем датчика BMS, если он был ранее отсоединен, стыкуют до характерной фиксации замка. Открытые металлические части клемм покрывают тонким предохранительным слоем консервационной смазки.

Оживление после подачи питания

В момент прокрутки стартера мотор должен схватиться без промедлений и вялых оборотов. Мультиметр, приложенный к контактным выводам, при запущенном агрегате демонстрирует цифры от 13,9 до 14,5 вольта — генератор исправно восполняет заряд. Все контрольные лампочки на приборке после непродолжительной самодиагностики обязаны потухнуть.

После полной потери питания i-stop может не включаться несколько поездок — это штатное поведение, электронный блок заново набирает данные о параметрах заряда и адаптируется к батарее. Автоматический доводчик стекол калибруют: последовательно каждое окно опускается до упора с двухсекундной выдержкой кнопки, затем поднимается вверх и снова фиксируется на те же пару секунд. Настройки хронометража на панели и мультимедиа возвращаются вручную через меню. Если головное устройство зависло на запросе разблокировки, необходимо найти четырехзначную комбинацию в документах на машину.